Анализ состояния и тенденций развития народного костюма. Дипломная работа: Маркетинговые исследования на предприятии ОАО "Октябрьская швейная фабрика"

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Описание целей и основных видов деятельности магазина "Клеопатра". Анализ и прогноз развития рынка женской одежды. SWOT-анализ магазина. Разработка маркетингового, производственного, организационного и финансового плана магазина. Оценка и анализ рисков.

бизнес-план , добавлен 08.02.2011


Классификации швейных товаров, факторы, формирующие их ассортимент и качество. Анализ структуры, широты и полноты ассортимента мужской верхней швейной одежды, оценка состояния ее качества. Исследование организации торгового обслуживания в ТЦ "Восток".

дипломная работа , добавлен 03.01.2014


Современные тенденции производства, продажи и потребления обуви в Республике Беларусь. Классификация и характеристика ассортимента мужской кожаной обуви магазина, анализ структуры ассортимента. Оценка конкурентоспособности различных моделей обуви.

курсовая работа , добавлен 07.06.2016


История развития торговой среды. Проектирование торговой среды как основа эффективной деятельности магазина одежды. Анализ существующих примеров проектных решений магазина одежды. Влияние торговой среды на психофизиологическое состояние покупателя.

курсовая работа , добавлен 03.05.2015


Сущность маркетинговых исследований. Сбор первичной маркетинговой информации. Направления и использование результатов маркетинговых исследований. Методы получения первичной информации: наблюдение, эксперимент и опрос. Разработка комплекса маркетинга.

контрольная работа , добавлен 09.12.2010


Понятие маркетинговой стратегии, ее виды и составляющие. Характеристика деятельности магазина одежды бутика "Pepper". Сравнение его с основными конкурентами. Анализ маркетинговой деятельности магазина и пути формированию его маркетинговой стратегии.

контрольная работа , добавлен 24.06.2010


Основные функции и задачи PR-отделов. Особенности и характеристики ОАО "АрмСиб". Системный анализ деятельности пиар-отдела этой компании. Сущность и специфика организации маркетинговых исследований в деятельности отдела по связям с общественностью и СМИ.

контрольная работа , добавлен 30.03.2014

ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Большинство исследователей считают, что маркетинг - это процесс. Он начинается с исследования целевого сегмента рынка, для которого собирается работать компания. Маркетологи определяют потенциальный спрос и его размер (ёмкость сегмента рынка), то есть выявляют покупателей, потребности которых не удовлетворены в достаточной степени или испытывающих неявный интерес к определённым товарам или услугам. Производится сегментирование рынка и выбор тех его частей, которые компания способна обслужить наилучшим образом. Разрабатываются планы создания и доведения продукции до потребителя, а также стратегия «маркетинг-микс» воздействия на спрос через товар, цену, каналы распределения и методы продвижения товара. Создают систему маркетингового аудита, которая позволит оценивать результаты проводимых мероприятий и степень их воздействия на потребителей.

Маркетинговое исследование - форма бизнес-исследования и направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике. Это исследовательская деятельность, которая обеспечивает потребности маркетинга, т.е. система сбора, обработки, анализа и прогнозирования данных, необходимых для определённой маркетинговой деятельности. В строгом смысле, маркетинговое исследование - это любая исследовательская деятельность, обеспечивающая потребности маркетинга. То есть, маркетинговое исследование предполагает сбор и анализ данных, которые требуются для маркетинговой деятельности. Маркетинговое исследование - это начало и логическое завершение любого цикла маркетинговой деятельности предприятия. Маркетинговое исследование необходимо, чтобы уменьшить неопределенность, которая всегда сопутствует принятию маркетинговых решений.

Маркетинговые исследования могут дать информацию относительно множества аспектов, связанных с рынком. Однако не следует путать маркетинговое исследование и исследование рынка. Маркетинговые исследования - более общее понятие, которое включает в себя исследования рынка, исследования потребителей, исследования конкурентов и так далее.

Цель работы - развитие навыков теоретических и экспериментальных исследований, оценки и прогнозирования рыночной конъюнктуры.

Задачи исследования:

Проанализировать Российский рынок одежды и купальников;

Определить ценовой сегмент коллекции;

Определить возрастную группу;

Объектом исследования является рынок молодежной одежды для курортов, а именно купальники.

На данный момент российский рынок одежды характеризуется как ненасыщенный и относительно малорискованный, что привлекает инвесторов не только из данной отрасли, но и из принципиально других сфер бизнеса. Согласно исследованию компании Esper Group, в первом квартале 2012 года оборот рынка одежды составил 10,8 млрд евро, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Однако, по итогам года существенного роста ожидать не стоит: рынок одежного ритейла уже близок к насыщению. Исключение составляет лишь детский сегмент.

В 2011 году рынок одежды в России вырос на 5%, до 36 млрд евро. Из игроков быстрее всех росли марки массового сегмента: к примеру, Zara - на 20%, H&M - на 24%

В ближайшие годы тенденция роста продаж одежды сохранится. А по оценкам аналитиков, в 2015 году объемы продаж вырастут до 1290 600 000 штук. Среди импортеров одежды первое место занимает Китай. На втором месте находится Турция. Доли других стран составляют от 3% (в натуральном выражении) до 7% общего объема импорта (в денежном).

Доля российских производителей в общем объеме рынка одежды составляет около 13%. Производство одежды и другой текстильной продукции в КНР на 20-30% дешевле, чем в РФ. Причина того - небольшие затраты на рабочую силу. Это объясняет высокий спрос на дешевые китайские товары в России. Одежда российского производства почти полностью реализуется на внутреннем рынке. Экспорт одежды практически отсутствует по причине того, что наша продукция гораздо дороже зарубежных аналогов.

Из 30 крупнейших российских брендов (с оборотом в 150-180 миллиардов рублей) в России производится всего 2. Все остальное родом из Китая. Цена одежды, произведенной в России, минимум на 25% выше привезенной из КНР. К тому же, по словам эксперта, это еще в том случае, если сшита она из дешевой, «левой» ткани. В случае законного производства разница составляет сотни процентов.

По словам экспертов, российский покупатель иногда даже не смотрит на одежду своих производителей. В этом виноваты они сами. Российские компании пока недостаточно внимания уделяют ассортименту, не умеют развивать несколько направлений сразу, стараются занять один достаточно узкий сегмент. Перспективнее было бы выходить на рынок с широким ассортиментом и интересными коллекциями. Так же часто производители остаются позади модных тенденций и направлений. И в результате коллекции оказываются морально устаревшими, ведь многим потребителям интересны именно модные вещи, а не из прошлого сезона. Стоит отметить, что иностранные бренды одежды, основными потребителями которых есть москвичи и петербуржцы, начали проникать в российские регионы. Главной стратегией западных производителей является резкое продвижение в глубинку нашей страны.

Согласно маркетинговым исследованиям, сегмент женской одежды занимает около 55% объема всего рынка в денежном выражении. На сегмент мужской одежды приходится 30% рынка, а детская одежда составляет 15% в структуре рынка (по потребительскому назначению).

Согласно проведённым исследованиям, около 89% потребителей предпочитают покупать одежду среднего ценового уровня. Около 7% - эконом класса, 4% покупают одежду класса люкс прет-а-порте.

Самымы популярными местами покупки одежды являются сетевые магазины (78%), несетевые магазины (41%), крытые рынки (35%) и бутики (31%).
Относительно факторов приобретения одежды - тут предпочтения распределились так:

· 40% респондентов покупают одежду по необходимости

· 27% покупают одежду в периоды акций и распродаж

· 25% покупают одежду по сезону

· 8% следуют моде и покупают новинки.

Одежда «премиум» класса для жителей бедных стран является признаком социального статуса, как ювелирные украшения и часы. 54% россиян говорят, что им нравится покупать товары престижных брендов. Для сравнения, в Бразилии доля таких модников составляет 58%. Наибольшее количество приверженцев одежды престижных марок - среди жителей Индии (80% населения). Как ни странно, меньше всего поклонников престижной одежды проживает во Франции (25% населения).

Самым популярным местом покупки одежды (и обуви) у россиян считается открытый вещевой рынок (45% респондентов), но при этом 58% покупателей на рынках - сельские жители.

Крупные города, в свою очередь, являются лидирами по развитию современных форматов торговли. В городах - миллионниках большинство людей покупают одежду в торговых центрах. Факторы выбора одежды: 48% - цена, 20% - комфорт и удобство, 12% - дизайн одежды.

По прогнозам экспертов, в 2012 году РФ займет 9 место в рейтинге самых важных международных рынков в сфере торговли одеждой. Одновременно объем рынка составит 38 миллиардов евро. На сегодняшний день в рейтинге международных рынков Россия занимает 9 место после Канады. По прогнозам, наибольшие шансы закрепиться на российском рынке у сетей, продающих модную, качественную, недорогую одежду.

Эксперты считают, что российский рынок будет расти в два раза быстрее европейского. В частности, наибольшие перспективы у рынка детской одежды. Одновременно, сегмент женской моды уже очень близок к насыщению. Перспективы на российском рынке есть и у дорогих марок (Москва и Петербург).

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет

им. И. А. Бунина»

Институт истории и культуры

Кафедра дизайна и народной художественной культуры

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: Анализ состояния и тенденций развития народного костюма

Группа НКм-11

Татарникова Е.Р.

Проверил: Соломенцева С.Б.

народный костюм учебный

Введение

1. Историко-аналитическая часть

1.1 Эстетические идеалы красоты

1.2 Семиотические особенности народного костюма

1.3 Колористическое решение костюма

1.4 Конструктивные особенности народного костюма

2. Выполнение проекта по разработке методических указаний по внедрению материала народного костюма в учебный процесс

2.1 Основы методики преподавания

2.2 Тенденция развития: инновационные формы, методы, способы и особенности контроля

2.3 Разработка практических указаний

Заключение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы определяется прежде всего тем, что в современной России происходит рост национального самосознания разных народов, повышается интерес к культурным традициям. Основной задачей педагогов является обучение, целенаправленные и организационные способы формирования представлений об истории костюма как о величайшей национальной и общечеловеческой ценности, воплотившей вневременные духовные и нравственные идеалы. Особое значение приобретает этнокультурное образование, в процессе которого не только распространяются знания об обычаях, традициях, культуре народов России, но формируются уважительное отношение к ним.

В современном вариативном образовательном пространстве России все чаще появляются предметы, обеспечивающие изучение учащихся традиций народной художественной культуры, широко развивается сеть обучения с углубленным изучением этнокультурных дисциплин. Также вышло постановление Правительства Москвы «О внедрении в обучение обязательного курса обучения с этнокультурным компонентом», послужившее важнейшим стимулом для разработки и внедрению разнообразных дисциплин этнокультурного цикла. Эти тенденции нашли отражение в «Национальной доктрине образования». В этом документе подчеркивается значимость приобщения учащихся к культурно-историческим и национально - культурным традициям России как основы формирования духовно-нравственных идеалов и ценностей личности. Вытекающие из доктрины задачи национально-культурного образования имеют особую значимость не только в контексте современной российской государственной образовательной и культурной политике, но и в мировом масштабе. Более десяти лет назад Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры была принята «Рекомендация о сохранении народных традиций», которая стала важнейшим международным нормативным актом, раскрывающим сущность народных традиций как неотъемлемой части общего наследия человечества, его социальное, экономическое, культурное и политическое значение в современном мире, а также определяющую роль в сближении различных народов и социальных групп, в утверждении их культурной самобытности. Особая значимость этого документа состоит в том, что в нем представлена целостная система конкретных мер, которые должны принять государства - члены ООН. Для более эффективного выявления, хранения и распространения традиционной народной культуры. Подчеркивается, что правительствам следовало бы играть решающую роль в сохранении народных традиций и действовать как можно быстрее, принимать в законодательном порядке меры, которые могут потребоваться в соответствии с конституционной практикой каждого из них. Значимость этой «Рекомендации» в настоящее время ещё больше возрастает в связи с происходящими в России и других странах сложными общественно-политическими и социально-экономическими изменениями. Это было отмечено и на Региональном семинаре стран Восточной Европы и Азии, прошедшем в Великом Новгороде под эгидой ЮНЕСКО. Важнейшим итогом данного семинара стала рекомендация о необходимости широкого развития этнокультурного образования и его государственной поддержке, а также решение о создании при ЮНЕСКО Международного экспертного совета «Традиционная культура и образование». Именно этнокультурное образование может и должно стать в современном мире главным каналом распространения традиционных культур, трансляции в современное мировое культурно-информационное пространство воплощенных в них высших духовно-нравственных ценностей и идеалов.

Для России эта задача как никогда актуальна. Изучение многовекового культурного наследия русского народа России важно в наши дни не только само по себе, но и как фактор преодоления острейших проблем духовной жизни российского общества. Русский народный костюм, древние памятники народного деревянного зодчества, изделия мастеров народных художественных промыслов и ремесел, устное народное творчество, народная музыка и танцы несут в себе свет добра, милосердия, народной мудрости.

В течение многих веков в произведениях народного творчества, в народном костюме, обычаях и обрядах отражалась любовь народа к своей родной земле, природе и родному очагу, архетипические образы - идеалы матери, героя и красавицы, а также наиболее целесообразные для выживания, проверенные опытом многих поколений стереотипы поведения в природной среде и социуме. Издревле эти этнические стереотипы обеспечивали не только выживание народа, но и сохранение его духовного и физического здоровья, гармонизировали взаимодействие человека с природой и другими людьми. Для нас важно и то, что в произведениях народного творчества воплотились национальные образы мира, культурно-историческая психология российского сознания.

Сегодня, как никогда прежде, необходимо распространять в обществе и утверждать средствами традиционной народной художественной культуры значимость таких исконных добродетелей, как приоритет духовных ценностей над материальными, милосердие, доброта, честность, трудолюбие, дружелюбие и гостеприимство, уважение к традициям разных народов, проживающих в России и других странах мира.

Эти духовно - нравственные основы народной жизни составляют ядро культурного наследия и живой культуры российского народа. Способствовать восстановлению в современной России механизма передачи с помощью русского народного костюма традиций от поколения к поколению - в этом видится главная перспектива и предназначение предлагаемого курса.

Обогащение содержания общего гуманитарного образования на основе национально-культурных традиций народов России, русского народного костюма, народного художественного творчества может стать важным фактором развития личности.

Цели исследования:

1. Изучить Вологодский народный костюм и его особенности.

2. Разработать учебно-методические указания по внедрению материала Вологодского костюма в учебный процесс.

Предмет, цель, проблемы и гипотеза исследования обусловили постановку следующих задач:

1. Проанализировать изученность темы в основных этапах исторического развития Вологодского народного костюма.

2. Раскрыть Вологодский народный костюм как целостность, вобравшую исторический опыт русского народа, его миропонимание и отразивший русский менталитет и эстетические установки;

3. Разработать экспериментальную учебно-методическую документацию. Объектом исследования является исторический аспект Вологодского народного костюма.

Предмет исследования - разработка практических указаний.

1. ИСТОРИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Эстетические идеалы красоты Вологодского народного костюма

Внешний облик, красота древних руссов всегда вызывали восторженные отклики и у европейцев, и у азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы. Арабский путешественник X в. Ахмет Ибн Фодлан, описывая русских купцов, приезжавших к царю хазар, замечает: «Они, подобны пальмам, румяны, красны». Знаменитый венецианец Марко Поло в XIII в. в своем «Путешествии» пишет о жителях северной Руси: «Они-- очень красивые люди, белые, высокие; их женщины также белые и высокие с, белокурыми и длинными волосами»[ 1. c.34].

Высокие критерии красоты с глубокой древности определяют эстетический народный идеал, о котором рассказывается в былинах и поется в песнях. И среди них прежде всего высокая статная фигура, величественная осанка, белое с ярким румянцем лицо, соболиные темные брови, у женщин -- плавная лебединая походка.

«Ходит плавно -- будто лебедушка;

Смотрит сладко -- как голубушка;

Молвит слово -- соловей поет;

Горят щеки ее румяные,

Как заря на небе божием;

Косы русые, золотистые,

В ленты яркие заплетенные,

По плечам бегут, извиваются,

С грудью белою цалуются».

Ст. Лермонтов М.Ю.

Эту привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, декоративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым сочетанием. К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести следующие:

1) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;

2)преобладание симметричных композиций с ритмом линий в деталях, отделке, дополнениях; даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения (косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;

3)использование декоративных узорных тканей в основном красного и синего цветов, сложным орнаментом; отделка вышивкой, кружевом, мехом тканью другого цвета; создание динамичной формы за счет контрастных цветов;

4)большое значение головного убора в решении композиции костюма.

1.2 Семиотически е особенности народного костюма

Информационно-знаковая система костюма является способом передачи определённой информации от владельца одежды в окружающую среду, а сам костюм - способом установления коммуникации между кодами и источником информации, благодаря которому создаётся определённое мнение о носителе костюма.

Костюмы шили из домотканого полотна в клетку - пестряди, на Уфтюге её называли «клитцетиной». Рубаха-исподка состояла из «воротушки» (верхняя часть) и «стана» (нижняя). «Воротушка» украшалась круглой кокеткой из крашенной льняной ткани и собиралась по горловине в мелкую складку. Рукав оформлялся вставкой браного ткачества (в Уфтюгской традиции это называлось «махильками»), тесьмой и бахромой из цветных полушерстяных нитей. Геометрическим орнаментом, состоящим из ромбов и косых крестов, украшался подол. На Уфтюге такую рубаху называли «красностанкой».

На Русском Севере слова «сарафан» и «рубаха» употреблялись редко, чаще использовали более конкретные и принятые в каждой местности свои названия этих видов одежды. Архивные источники, публикации и материалы экспедиций выявляют различные варианты названий сарафанов. Происхождение этих названий различается, во-первых, по конструктивным признакам, то есть, в зависимости от фасона.

Самые древние из них: «костыч», «шушун», «клинник», «косоклинник» -- это старинные клинообразные сарафаны; «московик», «москвич» или «круглый» -- прямой по конструкции сарафан, сшитый из нескольких прямых полос ткани и собранный вверху под обшивку.

По материалу и технике изготовления выделяются «пониток», «тканник», «набивник», «пецетник», «кумачник», «штофник», «гарнитурник», «гумажник», «атласник» и пр., по цвету и способу окраски ткани -- «синяк», «пестрядинник», «крашенинник», сюда же можно отнести и «кумачник».

По возрастным признакам можно выделить, например, сарафан-«костыч», который на Пинежье в конце XIX века носили только пожилые женщины, а по назначению -- свадебный сарафан «лопотину» и «покосник» который надевали только на сельскохозяйственный праздник начала заготовки сена -- покос.

Такие наряды с рубахами «красностанками» носили лишь по праздникам. Чтобы выставить напоказ затканную бранным узором рубаху, подол сарафана часто подтыкали за пояс.

Сарафан был круглый, с отрезной спинкой, на лямках. Как правило, изготавливался из льняной ткани домашнего ткачества пестрядь. Низ сарафана украшался оборкой.

Льняной передник оформляли тесьмой и оборкой из цветной хлопчатобумажной ткани, и широкой каймой бранного ткачества.

Пояс изготавливали вручную из полушерстяных нитей желто-оранжевых и зеленых тонов в технике вязания крючком.

Завершал костюм женский головной убор - борушка. Каждая часть этого убора имела собственное название: лобная - «плетень», верхняя - «четверуха», а специальный валик над плетнем для придания формы - «валок». Под борушку замужние женщины тщательно убирали волосы, так существовало поверье об их особой магической силе.

На шапочку надевался платок. Манеры его ношения были разными, но он всегда повязывался так, чтобы видна была богато украшенная вышивкой золотой нитью налобная часть борушки. По праздникам к шапочке прикреплялись длинные ленты. Старухи носили мягкие борушки - «колпачки».

Дополнениями к костюму могли служить различные по форме и конструкции шейные и нагрудные украшения, ювелирные изделия: серьги, кольца, браслеты.

Особую нарядность и торжественность костюму ручная вышивка на рубахе, красным по белому в технике счетная гладь, и расшитый цветной тамбурной вышивкой передник, украшенный кумачовой прошвой - это по шее, груди, рукам и ногам (части тела, которые оберегались особенно тщательно), располагался орнамент (оберег). Подол женской рубахи, несмотря на то, что был скрыт под сарафаном, также украшался вышивкой. Своей яркостью, обилием красного цвета праздничный крестьянский костюм наполнял душу радостью.

На территории Вологодской области мужской костюм не имел значительных различий. Составными элементами традиционного мужского костюма являлись рубаха, порты, пояс, обувь.

На пограничье Уфтюги и Кокшеньги бытовала любопытная традиция - украшать сапоги молодых женатых мужчин подвертками - орнаментированными концами полотенца, которое дарила мужчине невеста. Полотенце разрывали на равные части, наворачивали на ноги по типу портянок, а нарядные, богато украшенные вышивкой концы выпускали наружу.

1.3 Колористическое решение костюма

Природа никогда не признавала «бесцветья», и это качество она заложила в душу русского народа. Для создательниц традиционной одежды Вологодского края цветовой облик одежды строился по принципу сопоставления ярких, контрастных и насыщенных красок, образующих между собой полную гармонию. Яркость цвета, его контрастность и насыщенность обусловливаются своеобразием окружающей природы с ее ярким и радостным «многоцветьем».

Самым любимым цветом в вологодском искусстве, особенно в одежде был красный.

Слова «красный» и «красивый» для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна-красна. Слово же «прекрасный» означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию «прекрасный человек».

Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца.

Эти цвета ставили рядом с зеленым или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, «горели», напоминая закаты и восходы солнца.

Зеленый цвет символизировал растительный мир: зеленые посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный. Умело разбросанные по одежде пятна зеленого цвета вызывают ассоциации с так же красиво разбросанными по вологодской земле лугами, лесами, весенними всходами на полях, садами и огородами.

Желтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый - воды и неба, а также целомудрия, верности, белый - горя и смерти. Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета и означал бескровность, холод, ненастье, страх. Черный цвет - землю и вечный покой.

Узорное тканье и орнаментальную вышивку Русского Севера отличают черты, характерные не только для прикладного русского творчества, но и искусства других народов, например, тюркских или финно-угорских. Их изделия объединяют схожие мотивы и композиционные построения. Выполненные из прямоугольных отрезков изображения оленей и деревьев или кресты с повернутыми в одну сторону концами, обозначающие солнце, асимметричность геометрических узоров и орнаменты в виде двуглавых птиц. Все эти особенности характерны для районов с онежским типом населения.

Большое место в орнаментальной вышивке народов Русского Севера занимают финно-угорские элементы. Самым распространенным мотивом в текстильных орнаментах являются различные варианты ромбов (перекрещенные, с продленными сторонами). Чаще всего ромбические узоры использовались в вышивке из центральных районов.

Несколько крупных фигур строгих очертаний ритмически чередовались на ткани. Обычно такие узоры располагались в шахматном порядке или прямой полосой и встречались в «бранном» ткачестве или в вышивке цветной перевитью. Это особый вид техники шитья, он выполнялся на разреженной ткани, из которой предварительно выдергивались нити по утку и по основе. В районах дальнего Севера и в Псковской губернии такую старинную славянскую вышивку называли «вязблено дело». Интересно, что «вязбой» также называли любую вышивку в Болгарии. Этот факт подтверждает мнение, что такой вид прикладного искусства как вышивка появился у славян еще до того, как они разделились на восточную и южную группы.

Узорчатая вышивка Русского Севера отличается от вышивки среднерусской полосы гораздо большей орнаментальностью и оригинальностью. Самые своеобразные орнаменты можно встретить в восточных районах Севера. Такие узоры представляют собой бесконечную череду ритмично повторяющихся одинаковых элементов. Узор состоит из многочисленных двойных крючков и «гребенок», он то сгущается, то разреживается, словно мерцает. Бранные изделия из восточных районов тоже отличаются мерцанием и мелкими узорами, которые выстраиваются в крупные ромбические фигуры. Похожие орнаменты можно встретить на вышивке карел, проживавших в Тверской губернии. Обычно такими текучими, асимметричными узорами, выполненными в виде повторяющихся мелких крючочков или рогов, украшали концы полотенец.

1.4 Кон структивные особенности костюма

Верхняя одежда наших предков отличалась разнообразием. В будни они носили зипуны и понитки, сшитые из сукна домашнего производства, а также легкие шабуры из холста. Одним из видов верхней одежды для холодного времени года в XIX в. в России являлся пониток, или сукманник. Название связано с тканью, из которого он изготавливался -- пониточины. Это толстая ткань из льняных и шерстяных нитей или сукна домашнего приготовления.

Также у тотемских и вельских жителей были известны балахоны, бекеши (приталенные зипуны) и сермяки (делались без талии). В Вологде - сибирки (похожи на жилет) и кафтаны.

В вологодских уездах было несколько разновидностей одежды на меху. Зимний женский праздничный костюм обычно включал в себя добротную меховую одежду. Наибольшее распространение в крестьянской среде получили шубы, сшитые из овчины. Наличие в доме шубы являлось признаком состоятельности семьи, она значилась весомой частью девичьего приданого.

На Севере России в женский наряд, наряду с сарафаном, о котором уже шла речь, обязательно входила рубаха. Носили эти два предмета одежды вместе, в одном комплекте. Рубахи шились из разного материала, имели отличную друг от друга конструкцию и ряд признаков, указывающих на географическую принадлежность той или иной модели.

С технологической точки зрения, рубахи были либо цельнокроеными, либо составными.

В первом случае для пошива использовался цельный кусок материи, рубаха шилась сразу по всей длине. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани.

Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные.

Во втором случае одежда состояла из двух половинок: верхней («вороток», «воротушка» или «рукава») и нижней (ее называли «стан» или «становина»). Составную рубаху шили из двух частей. Для нижней половины (стана) использовали чаще всего холст, а вот верх делали из более легкой и тонкой материи - из качественной льняной или конопляной, а потом из хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.

Модель, как правило, предусматривала наличие ворота (собирался мелкими сборками) и широкие, свободные рукава. Иногда рукава могли быть и прямыми, с кружевной оборкой или даже ленточкой в районе кисти. Нижнюю часть - «стан», шили из плотного домотканого холста.

Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах - без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава»,«воротушка») до длинных («рукава» со станом).

Были распространены рубахи, состоящие из одной только верхней части. Они назывались пуповихи, т.е. одежда, доходящая до пупка, или воротушки, надевы, грудинки, вороток, рукава и др. Таких "верхов" у любой крестьянки было много, и по мере надобности их можно было легко менять. А вместо станины крестьянки надевали нижние юбки.

Рубахи на кокетках стали распространенными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом - возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старообрядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.

В зависимости от местных традиций рукава могли быть и широкими и узкими. Ворот, подол, обшлага рукавов украшались искусной вышивкой.

Великоустюжском уездах на девичьих рубахах к вороту пришивали полоску кумача шириной 2-3 см, ниже кумача нашивали полоску узорного тканья с красной нитью. Это украшение производило впечатление круглой кокетки и называлось «круглолица».

Слово «сарафан» заимствовано из персидского языка и означало «длинную и почетную одежду». Сарафан на Севере России - старинная женская одежда, отличающаяся разнообразием моделей.

Сарафан - это общее, групповое название определенного типа одежды. А каждая конкретная модель именовалась по-своему.

«Клинник» , «косоклинник» - сарафан шился из трех полотнищ ткани - двух передних и одного заднего, а в боковые швы вшивалось большое количество клиньев, сильно расширявших подол сарафана и придававших ему в разложенном виде форму полукруга.

«Круглый» - несколько прямых полотнищ (обычно 6 или 8) сшивались длинными сторонами, собирались над грудью под обшивку и крепились к лямкам.

«Дольник», «доловик») - сарафан в виде длинной юбки с пришитыми к ней узкими лямками. Шился из ткани в полоску (это мог быть ситец, кашемир или домотканая материя), а вверху закладывался складками. Застегивался дольник на крючок или пуговицу, расположенную под левой лямкой.

Сарафаны были сезонными. «Пестряки» и «синельники» носили в межсезонье, летом. К зимним сарафанам относились тяжелые «дольники», «сукманники», «помазейники». «Молодые носили из нового материала. У старух всегда старый, уже ношенный сарафан». «Старые сарафаны носили на каждый день». Полотно для сарафанов-дольников ткали неширокими полосками на прочной холщовой основе. Если нитей основы не хватало или их экономили, то ткань получалась рыхлая. Основа была льняная, уток -- шерстяной. Ширина основы и сарафана доходила до 1,5 м. Сарафаны были тяжелые, «грузные», в основном, прямые, со складками. Вместо лямок часто использовали плетеные, тканые, реже выполненные из материи, пояски. Дольники из крашеной шерсти пряли тонко и гладко. Они долго не линяли и имели яркие цвета. Полосы в сарафанах чередовались по ширине. Как правило, между широкими одинаковыми полосами вставлялись три узкие полосы, шло чередование темных и светлых цветов. Особо искусные мастерицы умели вставить узор в полосу. Часто по низу подола пускали кружева или ткань, а по полосам -- узор. У круглых сарафанов на лямках, предназначавшихся кормящим матерям, вырез на груди делали больше. Для молодых девушек шили сарафан с отрезным лифом. Лиф мог быть из другой ткани, иногда украшался кружевом. С внутренней стороны лифа обычно подшивали серую холстину. Дольники могли иметь широкие лямки и широкий лиф. Кромку сарафана часто отделывали другой тканью. Спинка сарафана кроилась таким образом, чтоб широкую ткань можно было заложить в складки. Складки являлись украшением сарафана, подчеркивали фигуру, пышность женских форм. Складки на спинке сарафана -- дольника и синельника -- могли идти от кокетки и от талии, в зависимости от кроя и вида сарафана. Число их достигало до 46, глубина складок-до 1 сантиметра.

Наиболее распространенный вид сарафана - «пестряк». Пестряки изготавливали из тонкой льняной нити. Характерные особенности пестряков -- чередование светлой и темной клеточки, от мелкой до крупной. Сарафан мог иметь продольные и поперечные полосы. Пестряки имели свои территориальные особенности: оттенки были красного, бордового, зеленого, реже использовали синий и голубой цвета. Край лифа и подола пестряков окантовывался красной или черной материей. Это называлось «окантовка» или «остёбка». По лифу («по грудине») могло идти кружево. Практически все сарафаны имели неширокий лиф. Сарафаны «пестрячки», так ласково именовали их вологжанки, были «со складочками сзади». Их делали по фигуре, складки сметывали. На подол использовали обычно 3-4 полосы по 37 см. Лиф обычно застегивался на пуговицы от 1 до 3 или на самодельные крючки. К низу сарафан расширялся за счет широкой оборки-«гриба». В различных местностях вологодской губернии «гриб» называют по-разному: «боры», «морхи», «оборки». Сарафаны с широкими оборками называли «оборошниками». Наиболее распространены были сарафаны с одной оборкой, которая пришивалась к краю сарафана. Встречаются сарафаны, к которым «гриб» пришит к подолу, прямо на ткань, с отступом от подола сарафана от 10 до 15 см. Обычно на этих сарафанах оборки выкроены по косой, обшиты кантом и продолжают рисунок подола. Оборки шились из остатков ткани.

«Сарафаны шили, кому, как нравится, старались выделиться». Длина сарафана -- ниже колена. Как правило, на ткань сарафана ниже колена нашивались матерчатые ленты, по одной или две полосы, обычно черного или красного, синего цветов. Считалось, «чем больше нашивок, тем богаче невеста». Передник старались шить так, чтобы нашивки были видны.

Внизу подола сарафана с внутренней стороны подшивали «подподольник», «подбой» из грубого холста от 2,5 до 5 см, объясняли это следующим образом: «чтобы подол не пачкался, его отпарывали, стирали»; «чтобы подол стоял и выглядел объемней»; чтобы сарафан служил дольше, а низ сарафана «не трепался».

По большим праздникам сверху на атласный сарафан надевали кофту с борами того же цвета. Молодые девушки на праздник носили ситцевые сарафаны на лямках, с красивыми рубахами. Летние сарафаны «синельники» шили из синего холста с набойкой.

Распашная однобортная одежда на узких или широких лямках, имевшая несколько типов покроя, называлась «душегреей» или «коротёной». Душегреи изготавливали, по большей части, из дорогих фабричных тканей: бархата, плиса, парчи, полупарчи, шёлка - и украшали полосами позумента, бахромой из металлической нити, меховой опушкой; бархатные душегреи декорировали с помощью золотного шитья. По покрою душегреи напоминали куртку, для тепла выстегивались на вате или кудели. Некоторые модели внешне напоминали клиновидный сарафан. Застегивалась душегрея спереди на крючок, петли или металлические пуговицы. Подкладка из хлопчатобумажной ткани с мелким узором. Эта одежда была известна еще в ХVI -ХVII вв. в боярской и купеческой среде. А вот крестьяне носили её редко из-за дороговизны и труднодоступности тканей.

На рубеже XIX-XX веков душегрейки остались лишь в качестве атрибута свадебного или венчального наряда богатой невесты. Душегрея («коротёна») на лямках была собрана сзади в сборки - трубчатые складки (обычно их было семнадцать); полы и края её обшивались позументом -«гасом». С такой душегреей надевали рубаху с кисейными («травчатыми») рукавами.

Среди нагрудной женской одежды Русского Севера бытовала ещё и «епанечка» («перышки») - совсем коротенькая безрукавка на лямках без рукавов. Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками.

В Архангельской и Вологодской губерниях была известна одежда под названием «нарукавники», «обжимка», «кабатуха» или «кабатушка» -- короткая прямого покроя, слегка прикрывающая грудь кофточка с длинными прямыми рукавами, чаще с разрезом посредине или застегивающаяся на левой стороне. Её шили из домотканины, пестряди, украшали браным узором из красной шерсти, иногда подбивали ватой или льняными очёсами и делали на подкладке. А надевали этот вид нагрудной одежды поверх прямого сарафана.

С сарафанным комплексом носили также распашную однобортную одежду с длинными рукавами, известную в городской среде еще в XVII в., и называвшуюся «шугаем». Шугай - старинная распашная женская одежда с отрезной спинкой и цельнокроеными передними полами.

Шили шугай из шелка, атласа, штофа и парчи, подкладку делали на вате или заячьем меху. Шугай - это единственная верхняя приталенная женская одежда в допетровской России. Длина изделия чаще всего была до бедра, но иногда достигала колен. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Длинные сужающиеся рукава собирались от кисти руки до локтя в мелкие складки. Шугай мог иметь меховой воротник или меховую опушку. Праздничный шугай расшивали по краям подола и рукавов бахромой или позументом, а пуговицы крепили поверх бантов из шелковых лент. В качестве застежки использовались пуговицы или крючки. Его носили внакидку и в рукава. Часто надевали только в один левый рукав, накидывали его на правое плечо и придерживали правой рукой.

Бугай -- разновидность шугая без рукавов. Такой вид одежды тоже бытовал на севере России, но в вологодской области его чаще называли сибиркой.

В северных регионах (в частности, в Архангельской и Вологодской губернии) эти предметы женской одежды декорировались росписью, набором и особым двусторонним швом. В узорах использовались как простые геометрические мотивы, так и сложные сюжеты, включающие зверей, птиц и людей. Фартук или передник должен был закрывать наряд спереди (полностью или частично) и обязательно сочетаться с узорами на рукавах.

«Запон». Был распространен в Устюженском, Кирилловском и Череповецком уездах. Такой передник представлял собой полотнище льняной ткани, закрываюшего плечи и грудь до колен. В полотнище делался вырез для головы прямоугольной или овальной формы, а также проймы для рук. Иногда к нему пришивались и рукава.

«Занавеска»- это разновидность была отмечена в Кадниковском, Каргопольском и Великоустюгском уездах. Внешне передник похож на длинный кусок ткани с завязками. При помощи завязок «занавеска» фиксировалась под мышками, закрывая область груди.

«Фартук-передник», который закреплялся на талии, появился в обиходе женщин лишь в конце 19-го века, его носили повсеместно.

Передники не только предохраняли одежду от грязи, но и служили украшением всего костюма. Поэтому их декорировали вышивкой, цветными полосками, кружевами или гарусом. На некоторых кружевных передниках была изображена рогатая лягушка. Рога -- это символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка -- это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени.

Во всех вариантах женских костюмов северного комплекса одежды подпоясывались поясами. Это были - повседневная и праздничная девичья рубаха, и обрядовая рубаха-покосная (или покосница), надеваемая в праздник уборки сена, и сарафан, и юбка-андарак замужней женщины, и верхняя одежда.

В начале XX века, как и повсюду в этом регионе, крестьянский костюм приобретает новые черты.

Под влиянием городского костюма в конце XIX века в крестьянской женской одежде появляется новый комплект, основа которого состояла из юбки и кофты или цельного платья, сшитого из покупной фабричной ткани. Комплект из юбки и кофты, который был выполнен из одного материала -- шелка, атласа или хлопчатобумажной ткани, -- на севере ласково называли «парочка».

Кофты шились с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами, сложный крой верха костюма, в виде баски, оборок, застроченных мелких складок, рюш из тюля кружева подчеркивал приталенный силуэт. Нижняя часть костюма - юбка на подоле украшалась сборками и накладными декоративными деталями. Праздничный комплекс костюма дополняли косынки из сцепного кружева и шелковые платки.

Ансамбль-парочка -- из юбки и кофты стал самым распространенным видом женской одежды среди женщин провинциальных северных городов в конце XIX -- начале XX веков.

В пределах Вологодчины в ареал повсеместного бытования сарафанного комплекса в середине XIX в. вклинились отдельные очаги этого нового комплекса - с юбкой: в центральных районах края - Кадников, Тотьма (особенно Кокшеньга), Вельск. При сопоставлении различных ареалов в вологодских землях можно заметить совпадение одного из очагов комплекса - юбка и кофта - с ареалом, обнаруживаемым по данными антропологии, согласно которым у населения Кокшеньги присутствовал верхневолжский антропологический тип. Соответствие таких ареалов один другому, выявленное по показаниям разных научных дисциплин, - лишнее свидетельство контактов и связей местного населения с жителями определенных регионов.

Ранее всего юбки и кофты появились в местах, близких к городам, и постепенно стали бытовать во всех северных уездах. Сначала это была принадлежность девичьего костюма: легкие кофты-оттянушки надевали с юбками девушки-сольвычегодки. Эта одежда считалась и будничной, и праздничной (последняя - более нарядная). Юбки шили из однотонной или пестрой домотканины, но чаще из клетчатой. Первые юбки (подол - Череповецкий, Кирилловский, Белозерский, Тотемский уезды) по покрою были прямыми, позднее их начали шить с косыми клиньями, нашитыми по подолу под углом. Подолы юбок могли украшаться лентами. С конца XIX в. юбки шились из фабричных тканей, их покрой оказывался аналогичен покрою прямых холщовых юбок, сходных по покрою и назначению с андараком. Существовали и шерстяные полосатые юбки-сукманки, происхождение которых на Севере до сих пор окончательно не выяснено, но преобладает мнение об их западном происхождении. Именно сюда на Русский Север в сплошную зону сарафанного комплекса одежды проник комплекс с юбкой (Вологодский, Кадниковский, Тотемский, Вельский уезды).

Это были домотканые юбки, «наподольницы», которые надевали на рубашку. А ещё раньше среди крестьянок был обычай надевать рубашку, наверх юбку-исподницу с кружевами, а затем сарафан. Под хорошие, праздничные юбки надевали богато вышитые юбки, украшенные «строчами» и вязаными кружевами.

По цвету они были разнообразными: «клетошными», гладными или одноцветными и с полосами. По крою юбки могли быть прямыми, расклешенными, и с борами. Как правило, у пояса спереди, а иногда и сзади, закладывали складки. На юбках часто встречались внутренние, часто круглые или полукруглые карманы. Украшались юбки в основном по низу подола.

Представление о народном костюме не было бы полным без упоминания головных уборов. С непокрытой головой в то время разрешалось ходить лишь маленьким детям. Праздничные уборы украшались золотыми нитями, самоцветами и жемчугом. Были они недешевы, поэтому женщины относились к уборам аккуратно и старались передать в хорошем состоянии младшим родственницам.

По головному убору можно было судить о семейном статусе его владелицы. Девицам предлагалось покрывать голову повязкой на подкладке. Делалась такая повязка из красивых, ярких тканей - шелка, бархата или парчи. Ширина девичьего головного убора варьировалась от 5 до 25 сантиметров. Повязка накладывалась на лоб или темечко и фиксировалась сзади, под косой. На Севере девушки украшали свои повязки золотом, бисером, жемчугом или стеклярусом. Часто убор дополняли так называемыми «поднизями» (детали, свисающие на лоб) или красивым косником в форме сердца, треугольника или бантика.

Незамужняя и непросватанная девушка имела право заплести только одну косу. Вообще коса была для наших предков важным символом, своеобразным знаком девичьей чистоты.

Если же у девушки не за горами была свадьба, то это тут же отражалось в ее костюме. Просватанные девушки некоторых районов Вологодской губернии носили вязаный на спицах однотонный или узорный колпак или особую бархатно-ситцевую шапочку, украшенную золотым шитьем, (её еще называли «честным колпаком»).

Колпак -- головной убор просватанных девушек и молодых женщин, представлявший собой шапочку с мягким, сужающимся к затылку очельем и пришитым к нему натемником на твердой, обычно картонной основе. Колпачок затягивался на за тылке на тесемки. Натемник изготавливался из красного бархата и вышивался золотной нитью. Самым распространенным орнаментом вышивки было дерево с сидящими на его ветвях птицами.

Очелье колпачка делалось из ситца или кумача. Такой головной убор надевался на невесту после венчания. Она сидела в нем на свадебном пиру. Поверх колпачка невесте накидывали повязку -- небольшой прямоугольный платок, завязывавшийся на затылке тесемками и спускавшийся на верхнюю часть лица.

В комплект одежды с повязкой, сарафаном и «коротёной» входили три ярко-красных шелковых платка, которыми девушки покрывали плечи, продевая их концы под лямки сарафана и коротёны. Техника продевания была строго определена: первый платок стягивался на шее медным, серебряным или даже золотым кольцом, а концы его расправляли на груди. Существовал и другой способ: концы платка укладывались на груди в «перекрест»: левый конец продевался под правую лямку сарафана (обходя ее сверху, от плеча), а правый конец -- под левую. Уголки аккуратно расправляли на груди, чтобы не было «морщин». Второй платок также накидывали на плечи, а его концы, каждый по своей стороне, продевали под лямками «коротёны» и укладывали на плечи «крылышками». Поверх первых двух платков накидывали третий, пропуская его концы («перышки») под лямками «коротёны» от плеча и спуская их на грудь. Такие

На большей же части территории России в XVIII -- начале XX века зипун бытовал только как верхняя одежда, Он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью, а также как одежда, надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья. Назначение зипуна сказывалось на его покрое и материале.

В доме же мужчины носили зипун - одежду, напоминающую короткую куртку. Под ним была рубаха. Эта одежда довольно плотно облегала фигуру. Для шитья зипунов использовалось серое или белое сукно домашней выработки. Характерной особенностью этой наплечной одежды была короткая спинка, из-за чего зипуны могли носить и женщины. Праздничные зипуны изготавливались из фабричного сукна чёрного, синего цветов. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, без воротника или с небольшим стоячим воротником, застегивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли. Зипуны шились обычно с прямой спинкой и прямыми полами, подол расширялся за счёт клиньев, вшитых между ними.

Шабур - кафтан, сшитый из холста, обычно синего цвета. Спину у этого шабура делали отрезной, а от талии шли многочисленные сборы. Правая пола шабура запахивалась на левую сторону и застегивалась на два крючка. Воротник делали отложным, шалью. Шили шабур на холщовой белой подкладке.

Сермяк (армяк, азям) -- верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх кафтана, шубы, полушубка, тулупа в любое время года при плохой погоде и в дорогу. Известен в России с XVI в. Изготавливался из сермяжной ткани естественного цвета: белой, жёлто-бурой, гороховой; из сукна или полушерстяной ткани домашней выделки чёрного, белого, серого, коричневого цветов; иногда из толстого сукна, окрашенного в синий цвет. В конце XIX -- начале XX в. сермяки стали шить также из плотного фабричного сукна. Сермяк представлял собой халатообразную одежду, широкую, длинную (до щиколоток), однобортную, с глубоким запахом справа налево, с широкими прямыми рукавами и большим воротником. Известны две разновидности покроя сермяков:

1) спинка и полы цельные, расширяющиеся книзу;

2) спинка цельная прямая, между спинкой и полами вставлены клинья, которые часто сходятся ёлочкой.

Сермяк подпоясывали широким кушаком или суконной подпояской, длина которых иногда достигала 3 м, концы при этом сходились спереди и закладывались справа и слева за кушак. Сермяк носили также нараспашку или накладывая на плечи как плащ. В XVIII -- начале XX в. сермяк был в основном крестьянской одеждой, но использовался также ямщиками, иногда городскими извозчиками. Небогатые горожане использовали его как верхнюю уличную одежду, изготавливая из сермяжной ткани; бояре, богатые купцы носили сермяки только дома и шили их из дорогих, тонких тканей. У азяма имелся также большой воротник, который в ненастную погоду поднимали и перевязывали шарфом.

Балахон -- женская и мужская верхняя одежда. В XVIII -- начале XIX в. была известна в северных и западных губерниях Европейской России, местами в Сибири. Изготавливалась из рядна, хряща, саржи, изредка пониточины. Балахоны имели, чаще всего, покрой туники: их шили из перегнутого по утку полотнища ткани, разрезанного спереди, между спинкой и полами вшивали клинья. Балахон запахивался справа налево и подпоясывался спереди кушаком, тесьмой, верёвкой таким образом, что концы не свисали, а затыкались справа и слева за кушак. Использовался главным образом как рабочая одежда. Летом его носили поверх основного костюма, осенью и зимой -- поверх кафтана, полушубка и другой верхней одежды при выполнении различных работ и в ненастье.

Бекеша (венг. bekes) - верхняя мужская одежда, в талию, со сборами и разрезом сзади, спереди отделывалась шнурами. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Названа по имени венгерского полководца 16 в. Каспара Бекеша, предводителя венгерской пехоты. Вошла в моду в 50-х годах 19 в.

В восточных уездах Вологодской губернии встречался такой вид верхней одежды, как азям. Он представлял собой прямой по покрою кафтан с длинными широкими рукавами и полами до щиколоток. У азяма имелся также большой воротник, который в ненастную погоду поднимали и перевязывали шарфом. В такой одежде отправлялись в дальнюю дорогу.

Легкой же одеждой для улицы считался кафтан. Его могли носить и зимой, утеплив дополнительно мехом. Кафтан доходил до колен или до лодыжек - длина во многом определялась текущей модой и назначением одежды. Были как свободные кафтаны, так и модели, облегающие талию. Их старались шить из хорошей, плотной материи - холста, сукна или шелка. Кафтан запахивался спереди (левая пола находилась под правой).

Различают две разновидности этой мужской одежды - русский и становой. Оба вида были длинными и отличались широкими рукавами. Но русский кафтан имел прямые клинья, а для станового они кроились по косой. Сзади полы кафтана были длиннее, чем спереди, что позволяло человеку свободно шагать, не рискуя запутаться в полах костюма. Воротника у кафтана либо вовсе не было, либо он был небольшого размера. Самые распространенные цвета для кафтанов были серый и синий. Кафтан подпоясывался кушаком другого цвета.

Праздничные кафтаны имели высокие особые манжеты и стоячие воротники, называемые козырями, которые закрывали затылок. Часто они были съемными и являлись показателем статуса и достатка. Делались они из самых дорогих материалов, украшались золотой и серебряной вышивкой и драгоценными камнями. Грудь кафтана украшалась пуговицами количеством от 8 до 12. По бокам кафтан имел разрезы («прорехи») которые тоже отделывались пуговицами. Длиной рукав мог достигать до запястья.

Вместо пуговиц иногда использовались серебряные с позолотой кляпыши или обточенные кораллы, которые застегивались на петли из разноцветной тесьмы. Спинка кафтана часто намеренно делалась короче, чем перед: чтобы продемонстрировать особый предмет гордости в одежде - задники орнаментированных сапог.

Камзол, надеваемый под кафтан, по крою очень схож с кафтаном, но более плотно облегает тело и чуть короче кафтана, рукава узкие к запястью, без обшлагов.

Кафтан носится расстегнутым, так что видна все передняя часть камзола, поэтому камзол выполняется из дорогой роскошной ткани или богато декорируется по переду кружевом, вышивкой и другой отделкой.

Невидимые части камзола при этом (рукава, спинки) могут выполняться из более скромного материала, чем полочки.

Рукава в камзолу могут пришиваться только в зимнее время.

Поскольку кафтан носится в паре с камзолом, они часто выполняются как составные части одного костюма, взаимодополняющие друг друга.

Казакин -- верхняя женская и мужская одежда для весны, лета, осени, в некоторых деревнях -- для зимы. Казакин шился из тканей фабричного производства: сукна, молескина, нанки, китайки, казинета, обычно на подкладке, зимние казакины шились на вате или меху. Казакин представлял собой распашную двубортную одежду длиной до колен, сшитую в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг всей талии, со стоячим воротником или без воротника, с воротом по шее. Он застёгивался до талии на крючки или пуговицы-бантики, нашивавшиеся в один или два ряда. Праздничные казакины, особенно бытовавшие в Вологодской губернии, украшались тесьмой из гаруса и шёлка, которая располагалась по воротнику, бортам и карманам. В XIX в. казакины были распространены в сёлах, деревнях и уездных городах почти всех губерний европейской России.

Мужские шубы и тулупы были одинакового покроя с женскими. Они могли отличаться покроем или материалом подкладки, но непременно были сделаны из меха. Первые упоминания о шубе относятся к 15 веку. Тогда эта верхняя одежда имела отложной воротник от груди. Человек запахивал её спереди и застегивал на пуговицы (вместо них могли быть и длинные шнурки). Для удобства сбоку шубы делались прорехи - и украшения сапог видно, и ходить удобно. Подол мог доходить до колен или скрывать фигуру до самых пят. Для изготовления теплой одежды нередко использовалась овчина. Кстати, тулупы и шубы были далеко не в каждом доме. При необходимости их одалживали у более зажиточных односельчан. Чтобы сохранить тепло, верхняя одежда на поясе фиксировалась ремнём или кушаком.

В тех местах Русского Севера, где были распространены промыслы и где русские крестьяне-промысловики контактировали с местными народами, были заимствования из одежды этих народов. В основном это касалось рабочей и промысловой одежды. К такой одежде относятся:

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «руб», означавшего «кусок», «отрезок».

Наиболее древней частью костюма была туникообразная рубаха. Она мало подвергалась конструктивному изменению. Грубая, сшитая из конопляной крашенины, рубаха была удобной и долговечной. Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку (на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя.

Если же раскроенного полотна на всю ширину рукава не хватало, то использовались дополнительные клинья, вшитые преимущественно до локтя. Также делались и бока, если ширина изделия должна была получиться больше, чем исходного полотна. Причём боковые вставки могли быть как прямыми, так и в виде трапеций.

Рукава делались довольно длинными (до первой фаланги большого пальца - на мужских рубахах) и узкими. Для того, чтобы рукава могли двигаться свободно, в подмышку вшивали ластовицу (ласток, ласточенок) - кусок прямоугольной ткани, как правило красного или синего цвета.

Верхняя часть рубахи дополнительно укреплялась подоплёкой. Она могла быть цельнокроеной или состоять из нескольких кусков, сшитых между собой. Подоплека - холщевая или из серпянки (грубой льняной или пеньковой ткани) подкладка на грудь и спину мужской рубахи. Подоплека служит для прочности: от тяжелой работы ткань на плечах истлевает от пота. "Рубаха - трут: трутом на плечах перегорела", - в шутку говорил народ.

Застежку на планке чаще делали с левой стороны. Она называлась косовороткой, потому что имела идущий вертикально книзу разрез ворота с левой стороны. Ворот(невысокая стойка) застегивался или завязывался с помощью пуговиц или тесемок. Наряду с косовороткой бытовали рубахи с разрезом ворота посредине. Белые рубахи были чаще всего с прямым вырезом, а вот изделия из пестряди могли быть пошиты с косым воротником или стоячим.

Рубахи-косоворотки прямого или туникообразного покроя в Вологодской области считались будничными. Также часто носили будничные рубахи без ворота, которые получили название "шабур" или "голошейка". Традиционная мужская рубаха всегда изготавливалась из натурального льняного или конопляного полотна, которое было выткано вручную. Ширина его варьировалась от 35 до 45 см. Будничные рубахи в большинстве случаев из домотканой клетчатой или полосатой мелкой пестряди, крашенины (набойки) синего и красного цветов или выбеленного холста и почти не украшали.

Для праздничных рубах материал брался более хороший: тонкая льняная материя или довольно дорогие покупные ткани фабричной выработки - атлас, ситец, сатин и кумач. Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела - шею, ноги, руки. Поэтому праздничные мужские рубахи покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.

...

Подобные документы

Народный костюм как один из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства. Традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Форменная одежда казаков. Русско-украинская основа женского костюма казачки.

статья , добавлен 18.12.2009


Истоки появления национального костюма донских казаков, влияние на него русских и тюркских народностей. Специфика платья-кубелька с точки зрения бытового использования и эстетической ценности. Роль народного костюма в изучении традиционной культуры.

реферат , добавлен 25.04.2011


Особенности национальной одежды села Напольного. Анализ традиционного старинного народного костюма мордвы, его история и значение для изучения быта и объяснения исторических явлений в жизни народа. Характерные особенности костюма эрзянок села Напольного.

реферат , добавлен 15.11.2012


Национальные предметы быта народов Приамурья. Виды узоров, которые использовали мастерицы для украшения одежды и посуды. Описание костюма рыбака из кожи рыбы и костюма удэгейского охотника. Нанайский женский свадебный халат "сикэ". Национальные орнаменты.

презентация , добавлен 29.12.2011


Состав нитей для изготовления ткани в бронзовом веке. Окрашивание ткани или нитей, крой элементов. Использование театрализации и костюма в деятельности музеев. Рекомендации по применению женского костюма эпохи бронзы на Южном Урале в музейных занятиях.

дипломная работа , добавлен 21.06.2014


Ознакомление с историей развития древнерусских костюмов домонгольного периода и Московской Руси. Рассмотрение особенностей покроя обыденной и праздничной мужской и женской одежды XVIII-XIX веков. Изучение характерных черт русского национального костюма.

курс лекций , добавлен 14.08.2010


Зарождение, становление и эволюция японской традиционной одежды. Техника и технология производства тканей. Исторические этапы развития эстетических принципов японского костюма; традиции, обряды, утилитарные, духовные и социальные аспекты его формирования.

презентация , добавлен 27.04.2014


Костюм как наиболее яркий и самобытный определитель национальной принадлежности. Пути становления декоративно-прикладного искусства татар. Особенности формирования и колорит татарской национальной одежды, традиционные ювелирные украшения костюма.

реферат , добавлен 20.10.2012


Формирование карачаевского этноса в XIII-XIV вв. и его присоединение к Российской империи. Национальный характер, язык и религия народа, традиция постройки жилищ. Хозяйственный уклад, специфика питания и особенности женского и мужского народного костюма.

презентация , добавлен 08.02.2011


Ознакомление с историей развития и характерными особенностями национального белорусского костюма. Характерные черты женского и мужского национального костюма. Описание традиционной верхней женской и мужской одежды, головных уборов, обуви и аксессуаров.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

Курсовая работа

на тему: Маркетинговые исследования и выявление целевого рынка швейной продукции на примере швейного предприятия «Марго»

Выполнил: студент группы 3 КМ - 11

Королева Виктория

Вологда 2014г.

Введение

Современная экономика характерна взаимодействием трех основных ее субъектов: производителя, потребителя и государства. Каждый из этих участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в соответствие с которыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяйства для успешной работы его субъектов особое значение приобретают глубокие знания рынка и способность умело применять инструменты воздействия на складывающуюся на нем ситуацию. Совокупность таких знаний и инструментов и составляют основу маркетинга.

Маркетинг является одним из видов управленческой деятельности и влияет на расширение производства и торговли путем выявления запросов потребителей и их удовлетворения. Он увязывает возможности производства и реализации товаров и услуг с целью покупки продукции потребителем.

Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является сегментация рынка, позволяющая аккумулировать средства предприятия на определенном направлении своего бизнеса. К настоящему времени в экономической литературе достаточно четко обозначены понятия целевого рынка и целевого сегмента, выделение которых и является основной целью сегментации рынка.

Целевой рынок - это потенциальный рынок фирмы, который определяется совокупностью людей со схожими потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными ресурсами, а также готовностью и возможностью покупать.

Эффективное использование производственных мощностей, нового высокопроизводительного оборудования и прогрессивной технологии предопределяется маркетингом. Поэтому тема исследования является актуальной в наше время.

Целью написания данной работы является изучение маркетинговых исследований, их целей, этапов и основных направлений, также рассмотрение теоретических аспектов на примере конкретного швейного предприятия «Марго». Из цели вытекают задачи:

определить понятие маркетинговых исследований, их основные цели и задачи;

изучить роль маркетинговых исследований для предприятия;

исследовать критерии выбора методов проведения маркетинговых исследований:

дать общую характеристику методов сбора данных для анализа в маркетинговом исследовании;

определить выбор цели, направления, методику маркетингового исследования швейного предприятия «Марго»;

провести маркетинговые исследования рынка спецодежды;

сделать выводы по маркетинговому исследованию для принятия решения о запуске нового производства.

Понятие, цели и задачи маркетинговых исследований

Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений. Исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены, внутренний потенциал предприятия. Исследование рынка предполагает выяснение его состояния тенденций развития, что может помочь выявить недостатки положения на рынке и подсказать возможности и пути его улучшения.

Цель исследования вытекает из стратегических установок маркетинговой деятельности предприятия и направлена на снижение уровня неопределенности в принятии управленческих решений.

Маркетинговые исследования всегда направлены на определение и решение какой-либо конкретной задачи. Ясное, четкое изложение проблемы является ключом к проведению успешного маркетингового исследования.

Цели маркетинговых исследования вытекают из выявленных проблем, достижение этих целей позволяет получить информацию, необходимую для решения этих проблем. Они характеризуют тот недостаток информации, который должен быть ликвидирован для предоставления руководителям возможности решать маркетинговые проблемы. Список целей, согласованных с менеджером, включает обычно несколько наименований.

Цели должны быть ясно и четко сформулированы, а так-же достаточно детальными, должна существовать возможность их измерения и оценки уровня достижения. При постановке целей маркетингового исследования определяется, какая информация необходима для решения данной проблемы. Это и определяет содержание целей исследования. Таким образом, основным моментом определения целей исследования является выявление специфических типов информации, полезной менеджерам при решении проблем управления маркетингом.

Методы проведения маркетинговых исследований и роль маркетинговой информации на предприятии

Чтобы должным образом функционировать в условиях маркетинга, необходимо получать адекватную информацию до и после принятия решений. Существует множество причин, в силу которых маркетинговая информация должна собираться при разработке, реализации и пересмотре маркетингового плана фирмы или каких-либо его элементов.

Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований можно классифицировать на две группы: количественные и качественные.

Количественные исследования обычно отождествляют с проведением различных опросов, основанных на использовании структурированных вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число респондентов. Характерными особенностями таких исследований являются: четко определенные формат собираемых данных и источники их получения, обработка собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных процедур, в основном количественных.

Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию данных путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Наблюдения и выводы носят качественный характер и осуществляются в нестандартизированной форме. Качественные данные могут быть переведены в количественную форму, но этому предшествуют специальные процедуры. Только в результате дополнительного анализа все мнения разбиваются на три категории: отрицательные, положительные и нейтральные, после чего можно определить, какое число мнений относится к каждой из трех категорий. Такая промежуточная процедура является лишней, если при опросе использовать сразу закрытую форму вопросов.

Хорошая информация позволяет маркетологам:

· получать конкретные преимущества

· снижать финансовый риск и опасности для образца

· определить отношения потребителей

· следить за внешней средой

· оценивать деятельность

· получить поддержку в решениях

· подкрепить интуицию

· улучшить эффективность.

В целом, маркетинговая информационная система дает множество преимуществ: организованный сбор информации; избежание кризисов; координация плана маркетинга; скорость; результаты, выражаемые в количественном виде; анализ издержек и прибыли.

Характеристика методов сбора данных

Существует, по крайней мере, три альтернативных подхода к сбору данных: осуществлять это самим, осуществлять путем создания специальной группы или путем привлечения коммерческих компаний, специализирующихся на сборе данных.

В первом случае сотрудники маркетинговой службы организации своими силами осуществляют сбор данных, скажем, путем интервьюирования. Очевидно, что такая организация должна обладать достаточно развернутым штатом сотрудников.

Специальная группа обычно комплектуется за счет специалистов не очень высокой квалификации, например, студентов для проведения телефонного или персонального интервьюирования. В этом случае с интервьюерами необходимо провести несколько тренировочных занятий. Необходимы контроль над качеством собираемой информации (не заполняются ли анкеты самим интервьюером?) и мотивация труда интервьюеров.

За последние годы как у нас в стране, так и за рубежом, начинающие дело небольшие компании и компании-гиганты все чаще прибегают к услугам специализированных компаний, осуществляющих маркетинговые исследования на коммерческой основе. К их числу относятся и компании, занимающиеся только сбором маркетинговой информации. Однако стоимость услуг маркетинговых компаний в три - пять раз превышает стоимость других двух подходов к сбору данных.

Для того, чтобы собрать достаточное количество нужных, точных и полезных сведений, многие фирмы разрабатывают особые системы маркетинговой информации (СМИ). Такие системы включают в себя: систему внутренней отчетности, систему сбора внешней текучей маркетинговой информации, систему маркетинговых исследований и систему анализа маркетинговой информации.

Краткая характеристика швейного предприятия «Марго»

Швейное предприятие «Марго» расположено в городе Вологде, Вологодской области и в течение 30 лет специализируется на производстве одежды изо льна. Предприятие организовано 10 июня 1968 года.

На предприятии функциональная структура управления, где каждый отдел занимается специфическим видом деятельности. Но в то же время предприятие слаженно работает как единое целое.

Руководитель предприятия имеет право: представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления, действовать от имени предприятия, без оформления доверенности; открывать расчетный и другие счета в банковских учреждениях; распоряжаться средствами и имуществом предприятия с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, устава предприятия; в установленных законодательством пределах определять объем и порядок защиты сведений, составляющих конфиденциальную информацию.

Рассмотрим основные показатели деятельности предприятия.

Анализируя таблицу (таблица 1), можно сделать следующие основные выводы. Выручка предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 г. снизилась на 0,9%, снизилась и прибыль предприятия, но в большей степени - на 21,3 %. Это произошло вследствие роста себестоимости на 3,4% и общего снижения продаж. Рост себестоимости обусловлен повышением цен на сырье и увеличением общей численности работающих 2,8 % (соответственно фонда оплаты труда на 4%).

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия за 2011-2012 года.

Показатель2011 г.2012 г.Отклонение, +/-Темп роста, снижения, %Выручка от реализации продукции (без НДС) тыс.руб.1989219711-18199,1Себестоимость, тыс.руб.1645717009552103,4Среднесписочная численность работающих, в т.ч. Промышленно-производственного персонала Из них рабочих176 132 98181 148 1035 16 5102,8 112,8 105,1Фонд оплаты труда, тыс. руб.81238448325104Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.3846388943101,1Выручка продукции -на одного человека промышленно-производственного персонала - на одного рабочего. 150,7 203 109 191,4 -41,7 -11,6 72,3 94,3Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб.0,830,860,03103,6Прибыль, тыс. руб.34352702-73378,7Рентабельность продаж, %17,313,7-3,679,2

Основными видами деятельности общества, согласно уставных документов, являются:

производство швейных изделий;

производство товаров народного потребления;

торгово-коммерческая деятельность;

исследование конъюнктуры рынка.

Таким образом, швейное предприятие «Марго» относится к предприятию лёгкой промышленности, основным видом деятельности которого является производство швейных изделий.

Выбор цели, направления, метода маркетингового исследования предприятия

В текущем году предприятие планирует существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Помимо уже имеющегося производства одежды, «Марго» хочет запустить производство различных видов одежды из трикотажного полотна.

Предприятию необходимо провести маркетинговые исследования, чтобы выяснить степень востребованности продукции целевым рынком, а также возможные препятствия для осуществления эффективного производства и продаж.

Запуск нового производства просто необходим «Марго» в связи с низкой рентабельностью текущего производства и наблюдающейся тенденцией к ее снижению. Это и обосновывает насущную необходимость маркетинговых исследований для швейного предприятия.

Итак, проведем маркетинговые исследования в соответствии с изложенными в теоретической части основными этапами.

Й этап - Постановка проблемы. Перед предприятием стоит следующая проблема. В соответствии с выбранной стратегией фирма решила расширить ассортимент и рынок сбыта. Для этого необходимо определить, на сколько рынок готов к принятию нового вида продукции.

Й этап - Определение целей исследования. Общая цель исследования

проанализировать, будет ли соответствовать спрос планируемому предложению товара. Из общей цели вытекают второстепенные - исследовать:

рынок покупателей (географически, принадлежность к определенной профессии, социальной группе);

рынок производителей сырья;

предприятия-конкуренты;

сложившиеся цены;

политическую и экономическую ситуацию в регионе производства и сбыта.

Й этап - Выбор методов проведения исследования.

Швейная фабрика проводит описательное маркетинговое исследование. В соответствии с определением это означает, что будут изучаться фактические данные по потребителям продукции фирмы, по специфике продукции, где потребители приобретают продукцию фирмы, когда потребители наиболее активно покупают эту продукцию, как потребители используют данную продукцию.

При исследовании будет использоваться комплексный подход, то есть предприятие будет исследовать рыночную ситуацию, рассматривая ее как объект, имеющий многоплановые проявления: спрос, товарное предложение, цены.

Й этап Определение типа требуемой информации и источников ее получения.

Для исследования будут использоваться вторичные данные маркетинговых исследований. Это означает, что анализируются данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для целей, отличных от целей маркетинговых исследований. Внешними источниками являются законы, указы, постановления государственных органов; данные официальной статистики, периодической печати, результаты научных исследований. Вторичные данные для нашего предприятия можно получить из таких информационных источников, как:

изданий общей экономической ориентации (газеты, журналы и т.д.);

периодические издания;

ежедневных газет;

газет бесплатных объявлений;

электронных средств массовой информации (телевидение, радио);

статистического ежегодника Госкомстата «Россия в цифрах»;

публикаций специализированных экономических и маркетинговых организаций.

К источникам внешней вторичной информации также относятся: выставки, ярмарки. Совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей, коммерческие базы и банки данных.

За последние годы в связи с развитием компьютерных систем появилась возможность пользоваться их услугами, как для специализированных маркетинговых фирм, так и для специалистов маркетинговых подразделений организаций, осуществляющих данные исследования самостоятельно. Так через сеть «Интернет» можно получить информацию по состоянию рынка определенных товаров в различных странах. Поскольку названные здесь и другие источники доступны каждому, дело заключается в том, чтобы внимательно наблюдать, собирать и оценивать информацию.

Маркетинговые исследования рынка спецодежды

Проведем маркетинговые исследования рынка специальной одежды в Самарской области в процессе реализации 5-го этапа «Процесс получения данных» и проведем их анализ в процессе 6-го этапа «Обработки и анализа данных».

1)Характеристика выпускаемой продукции и основные потребители. Несмотря на то, что к концу XX века объем трикотажного производства резко упал, стоит отметить, что сегодня российский рынок трикотажа ежегодно прибавляет 10?15% изделий в год.

Наиболее активно сейчас развиваются небольшие отечественные предприятия по пошиву трикотажной одежды, которые выпускают в среднем около 100 комплектов своей продукции в день. Причина, возможно, заключается в том, что такие предприятия могут быстрее реагировать на новые рыночные и модные тенденции.

Потребителями планируемой продукции могут стать абсолютно все население г. Вологды, а также Вологодской области.

) Основные конкуренты.

Если рассматривать рынок Вологодской области, то можно выделить следующих производителей: ателье «Импульс», швейное производство «Астрол», трикотажный салон «Ажур», ООО «Трикотаж», ООО «Череповецкая швейная фабрика».

Наконец, можно подойти к 7-му этапу «Разработка выводов и рекомендаций», а также к 8-му этапу «Оформление результатов исследования».

По мнению экспертов, российский рынок трикотажной одежды находится на заре своего развития.

Спрос на трикотажную одежду постоянно возрастает.

Цены на продукцию будут соответствовать рыночным.

ШП «Марго» наладило связи с будущими поставщиками сырья, это: ООО «Компания Свантекс» (г. Иваново), «Ивановский текстиль» (г. Тольятти), ООО трикотажная фабрика «Волжанка» (г. Рвбинск).

Таким образом, руководство ШП «Марго» сделало вывод, что ситуация на рынке сбыта - положительна, для того чтобы организовать развернутое производство продукции.

маркетинговый швейный рынок спецодежда

Заключение

В ходе выполнения работы мы можем сделать следующие выводы. Маркетинговые исследования необходимы для сбора, переработки, анализа и оценки внешних данных. Это необходимо, чтобы соотнести текущее состояние предприятия и его перспективные возможности с конъюнктурой рынка. Поэтому маркетинговые исследования осуществляются с двух позиций: оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного момента времени и прогнозирование их значений в будущем. Эффективный анализ рынка позволяет предприятию просчитать рентабельность планируемого производства, оценить какие положительные и негативные факторы могут на него повлиять.

Фирма может организовать проведение маркетинговых исследований по-разному: в специальном отделе маркетинговых исследований, использовать для этой задачи только одного специалиста - маркетолога или работника ответственного за сбыт.

Существуют следующие основные этапы маркетингового исследования: постановка проблемы; определение целей исследования; выбор методов проведения исследования; определение типа требуемой информации и источников ее получения; процесс получения данных; обработка и анализ данных; разработка выводов и рекомендаций; оформление результатов исследования. Наиболее широко используемыми методами проведения маркетинговых исследований являются методы анализа документов, методы опроса потребителей, экспертные оценки и экспериментальные методы. В зависимости от целей исследования различают три типа исследований: разведочный, описательный и казуальный. При этом применяются качественные и количественные методы сбора данных.

В нашей работе мы рассмотрели проведение маркетинговых исследований на примере швейного предприятия «Марго». Анализ основных технико-экономических показателей свидетельствует о том, что выручка, прибыль и рентабельность продаж снизились. Предприятие планирует запуск нового производства - трикотажной одежды. Это позволит увеличить прибыль предприятия. И для этого необходимо провести маркетинговые исследования рынка одежды.

Маркетинговые исследования проходили поэтапно. Сначала произвели постановку проблемы и определили цель исследования. Фирма решила расширить ассортимент и рынок сбыта, поэтому целями исследования стали: рынок покупателей, рынок производителей сырья, предприятия-конкуренты, сложившиеся цены, политическую и экономическую ситуацию в регионе производства и сбыта. Методом исследования предприятие выбрало описательное исследование, при исследовании использовался комплексный подход. Для исследования использовались вторичные данные маркетинговых исследований: газеты, журналы и внутренние документы.

В ходе исследований был выявлении высокий спрос на продукцию - трикотажную одежду. Потребителями планируемой продукции могут стать абсолютно все население г. Вологды, а также Вологодской области. Были выявлены основные конкуренты:

Планируемые цены нашей швейной фабрики близки к средним, равновесным сложившимся на рынке. Предприятие определило поставщиками сырья следующие предприятия:,ООО "Компания Сватекс», «Иваноский текстиль», ООО трикотажная фабрика «Волжанка». В ходе подведения итогов исследования швейное предприятие «Марго» сделало вывод, что на рынке сбыта сложилась положительная ситуация, для того чтобы организовать развернутое производство продукции. Руководство утвердило бизнес-план запуска нового производства.

Используемая литература

1. 101 хорошая идея как создать совершенный бизнес (Серия:"Практический менеджмент") //Бемовски К.,Стрэттон Б.,Кемарский В.А.,Адлер Ю.П.,Шпер В.Л., Изд-во Стандарты и качество, М. -2005 г.

Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов - М.: ИНФРА-М, 1999..3. Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001.4. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001..5.Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая Литература, 1999.

Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований//Маркетинг, №3, 1995

Голубков Е.М. Маркетинговые исследования: теория и практика М.: - изд. Финпресс, 2000

Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд// Маркетинг, № 6, 2000, 11. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.-М.: ИНФРА- М, 2000.

Дэй Д. Стратегический маркетинг. - М.: Изд-во ЭКСМОО-Пресс, 2002

Теги: Маркетинговые исследования и выявление целевого рынка швейной продукции на примере швейного предприятия "Марго" с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.