Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.
А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.
Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.
Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое» .
Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.
Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U .
Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет» .
Получаем усиление резкости.
Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E . (Тренируйте пальцы).
Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум» .
Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.
Мои настройки такие:
Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.
Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.
Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:
Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U ), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.
Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ).
Посмотрим на промежуточный результат:
При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…
Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум» .
Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный .
Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.
Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30%
(смотрим скриншоты).
Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.
Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.
Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X ). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.
Результат:
Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.
Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость» .
При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100% , Изогелию убираем.
И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые» .
В открывшемся окне свойств слоя ставим на кривую (она пока прямая) две точки, как на скрине, а затем верхнюю точку потянем влево и вверх, а нижнюю в противоположную сторону.
Здесь опять все на глаз. Этим действием мы добавляем контраст на фотографию, то есть темные участки затемняем, а светлые осветляем.
На этом можно было бы и остановиться, но, при ближайшем рассмотрении видно, что на прямолинейных деталях белого цвета (блестящих) появились «лесенки». Если это принципиально, то можем избавиться от них.
Создаем объединенную копию, затем снимаем видимость со всех слоев, кроме верхнего и исходного.
Применяем к верхнему слою белую маску (клавишу ALT не трогаем).
Затем берем ту же кисть, что и раньше (с такими же настройками), но черного цвета, и проходимся по проблемным местам. Размер кисточки должен быть таким, чтобы перекрывать только ту зону, которую необходимо исправить. Быстро сменить размер кисти можно квадратными скобками.
На этом наша работа по созданию HDR снимка из одной фотографии завершена. Давайте почувствуем разницу:
Разница очевидна. Пользуйтесь данным приемом для того, чтобы улучшить свои фотографии. Удачи Вам в творчестве!
Такие контрастные снимки с контражурным светом - отличные кандидаты для HDR-обработки , но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.
Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.
Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки , но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.
Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым , использовал ПО, которое вы уже знаете , работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.
Решение простое - нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.
Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ - самый лучший.
Однако, есть пара небольших уловок. Первая - нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.
Процесс начинается с автовилки . Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем , кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг - объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.
Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.
- Примечание переводчика - в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.
- Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
- Четкость (Clarity) - отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10- 30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.
Самое просто решение - плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com . После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).
Также , если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки , выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.
Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции (Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.
Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК . Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.
Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).
С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.
Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг , в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.
Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).
Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.
- Примечание переводчика - вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.
Сопоставление тонов в Lightroom
Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один - открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.
Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.
- Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
- Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого » вида сразу говорит о том, что это HDR.
- Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными , повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.
Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными , повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце - само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными , а некоторые почти белыми - основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.
Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.
Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.
Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.
Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR -изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон) . Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR -изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR -эффекте, называемом «HDR toning », для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!
Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR -изображения:
1 – переэкспонированная фотография;
2 – фотография с нормальной экспозицией;
3 – недоэкспонированная фотография;
Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2 , смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение .
Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг », т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR -камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.
Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:
Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.
Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400 , у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.
Это все, что нам нужно для создания HDR -изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака) .
На некоторых DSLR -фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.
Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/- », аббревиатура сего действия обозначается «EV ». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV . Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3 . Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV , -1 EV , 0 EV , +1 EV , +2 EV .
Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню (Файл - Автоматизация - Объединить в HDR Pro):
В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение :
Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse.. » (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files » (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images » (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.
Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.
После того, как вы нажмете «ОК », программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.
Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.
Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.
Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.
Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts » (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:
Как видите, «призраки » исчезли:
Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:
Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation » (Локальная адаптация), «Equalize Histogram » (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16 -битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation » (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).
Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:
Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.
Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.
Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).
Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.
Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma » (Гамма), «Highlights » (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.
Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail
(Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance
(Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color
(Цвет):
Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с , увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):
Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму
, как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой
, нажмите на пиктограмму «Reset Curve
» (Восстановить кривую) под кривой:
Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow » (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0 .
Чтобы получить более мягкий, «мечтательный » эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:
Если вы хотите оставить этот «мечтательный » эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):
Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.
Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR -изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a » (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options » (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset » (Сохранить заготовку).
Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt . Давайте назовем текущий набор настроек «mountain », и как только вы сохраните этот «Preset » (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов » (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):
В списке «Preset’ов » (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.
Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК » в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.
HDR Toning в Photoshop CS5
В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning », которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект » из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.
Давайте рассмотрим эту функцию более детально.
Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите (Изображение - Коррекция - Тонирование HDR):
Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.
Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы » (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’ ». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.
Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History » ( (Окно - История)) - в ней как раз сохранилось исходное изображение.
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:
Возможно вам нравятся фотографии, выглядящие, как нарисованные красками, а возможно вы ненавидите их. В любом случае вам будет полезно знать, как они делаются. Этот урок показывает очень простой способ делать псевдо-HDR-фотографии в Photoshop"e. Вам не нужны для этого специальные снимки, подойдут обычные, в формате JPEG. Если вы умеете работать с масками в Photoshop, это вам поможет.
Вот такой результат можно получить при помощи этого урока:
Первый шаг очень важен, это основа для будущего HDR-снимка.
Идем в меню image (изображение) > adjustment (коррекция) > shadow/highlight (света/тени) (нажимаем до параметры) и устанавливаем следующие настройки (с верху в низ):
Shadows amount (количества) :50%
tonal width (Ширина тонового диапазона) 45%
radius (Радиус) 44px
high-light amount (Эффект) 67%
tonal width (Ширина тонового диапазона) 65%
radius (Радиус) 46px
Дублируем слой (CTRL+J)и меняем режим наложения слоя на Color Dodge (осветление основы). Это действие усилит цвета и сделает светлые участки чисто белыми.
В следующем шаге эти участки восстановятся посредством некоторых действий.
Дублируем текущий слой (CTRL+J) и меняем режим наложения слоя на Linear Burn (Линейный затемнитель). Фотография покрылась черными пятнами? Не пугайтесь.
Установим цвет переднего плана на черный и применим команду select (выделение) > color range (цветовой диапазон) fuziness (Разброс) =100 > OK.
Создаем маску слоя (на панели слоев внизу иконка помечена красным кружком), теперь черный цвет исчез. Чтобы сгладить неровности фото, выбираем маску слоя и применяем filter (Фильтр) > gaussian blur (Размытие по гаусу) (значение от 1 до 5 в зависимости от фото).
Следующий шаг очень простой. Дублируем слой «linear Burn» (Линейный затемнитель), и меняем режим наложения слоя-копии на Overlay (Перекрытие), выбираем маску слоя и жмем ctrl+i (select (Выделение) > invert (Инверсия)). Это действие затемнит слишком светлые тени и повысит контрастность.
Теперь подкорректируем ещё немного фотографию. Поиграйте с прозрачностью слоя. Оптимальное значение прозрачности слоя «Overlay» (Перекрытие) будет примерно 40%, а для слоя «Linear Burn» (Линейный затемнитель) 55%.
Сделайте цвет переднего плана белым. Применим команду select (Выделение) > color range (Цветовой диапазон) со значением fuziness (разброс) = 100. На светлых областях появятся «ползующие муравьи». Дублируем первый слой и перемещаем копию поверх остальных слоев. Добавляем маску слоя. Выделяем маску слоя. и применяем filter (фильр) > gaussian blur (Размытие по гаусу).
Жмем на иконку, помеченную красным кружком и выбираем из меню gradient map (Карта градиента). Это корректирующий слой, который преобразует цвета на фото в соответствии с выбранным градиентом. В правой части картинки вы видите градиент, который был применен к данной фотографии. Загрузите выделение из маски слоя «light» (Ctrl+клик на маске слоя «light»; при этом активным у вас должен оставаться слой с градиентом), инвертируйте его (select (Выделение) > invert (Инверсия)) и нажмите на иконку «add layer mask» (Добавить слой маску) (На палитре слоев маленький прямоугольник с кругом внутри). Меняем режим наложения слоя с градиентом на Hard light (Жесткий свет) и уменьшаем прозрачность до 72%.
Я использовал некоторые корректировки, чтобы получить конечный результат, например, filter (фильтр) > render (Рендеринг) > clouds (Облака). Но вы можете остановиться и на этом шаге.
Автор: Roman Flossler, статья была взята с сайта hdrphotos.net (сейчас он уже не работает)
Перевод: Nadik
Дополнил переводом (анг. термины): Erian
Первый шаг очень важен, это основа для будущего HDR-снимка.
Идем в меню image > adjustment > shadow/highlight и устанавливаем следующие настройки:
shadows amount:50%
tonal width 45%
radius 44px
high-light amount 67%
tonal width 65%
radius 46px
Дублируем слой (CTRL+J)и меняем режим наложения слоя на Color Dodge. Это действие усилит цвета и сделает светлые участки чисто белыми.
В следующем шаге эти участки восстановятся посредством некоторых действий.
Дублируем текущий слой (CTRL+J) и меняем режим наложения слоя на Linear Burn. Фотография покрылась черными пятнами? Не пугайтесь
Установим цвет переднего плана на черный и применим команду select > color range: fuziness=100 > OK.
Создаем маску слоя (на панели слоев внизу иконка помечена красным кружком), теперь черный цвет исчез. Чтобы сгладить неровности фото, выбираем маску слоя и применяем filter > gaussian blur (значение от 1 до 5 в зависимости от фото).
Следующий шаг очень простой. Дублируем слой «linear Burn», и меняем режим наложения слоя-копии на Overlay, выбираем маску слоя и жмем ctrl+i (select > invert). Это действие затемнит слишком светлые тени и повысит контрастность.
Теперь подкорректируем ещё немного фотографию. Поиграйте с прозрачностью слоя. Оптимальное значение прозрачности слоя «Overlay» будет примерно 40%, а для слоя «Linear Burn» 55%.
Сделайте цвет переднего плана белым. Применим команду select > color range со значением fuziness = 100. На светлых областях появятся «ползующие муравьи». Дублируем первый слой и перемещаем копию поверх остальных слоев. Добавляем маску слоя. Выделяем маску слоя. и применяем filter > gaussian blur.
Жмем на иконку, помеченную красным кружком и выбираем из меню gradient map. Это корректирующий слой, который преобразует цвета на фото в соответствии с выбранным градиентом. В правой части картинки вы видите градиент, который был применен к данной фотографии. Загрузите выделение из маски слоя «light» (Ctrl+клик на маске слоя «light»; при этом активным у вас должен оставаться слой с градиентом), инвертируйте его (select > invert) и нажмите на иконку «add layer mask» . Меняем режим наложения слоя с градиентом на Hard light и уменьшаем прозрачность до 72%.
